Vieną mados savaitę – seka kita. Vos pasibaigus ir apžvelgus Milano mados savaitę, skubame Jums pranešti išskirtines naujienas apie Paryžiuje vykstančią vyrų mados savaitę. Kokios spalvos populiariausios? Kokie įvykiai šokiravo mados savaitės dalyvius? Kas patraukė akį ir ilgam įstrigo dalyvių galvoje? Visus atsakymus rasite šiame, mūsų trumpos apžvalgos, įraše.
Ketvirtadienio vakarą vienas žymiausių Japonijos dizainerių, Yohji Yamamoto, surengė įspūdingą pasirodymą akcentuodamas į madą sugrįžtantį vintažą. Pasirodymas vyko ant betoninio podiumo rue St Martin gatvėje, Les Halles mieste. Įsimintiniausi pasirodymo epizodai – tai paltai, kuriuos papildo vyriškos baltos apykaklės ir juodo šaliko kombinacija. Toliau pasirodymą sekė vyrų sijonai, kurie turėjo ištaškytus ir abstrakčius gėlių dažų motyvus. Parodos širdis ir įsimintiniausias epizodas – atidarymas. Renginio pradžioje buvo demonstruojami aštuoni tamsūs paltai, papuošti labai dailiais rankų darbo piešiniais su geišomis ir gaiviomis moteriškomis fatalėmis (prancūžiškai – Femme fatale Mirtina moteris).
„Manau, kad vyrai turi būti vyrais; moterys turėtų būti moterys, o gėjai – gėjais“, – sausakimšose užkulisiuose sakė žodžio kišenėje neieškantis Yohji.
Trečią Paryžiaus vyrų mados savaitės dieną, AMIRI pristatė savo vyriškų drabužių 2024 m. rudens/žiemos kolekciją kaip modernių vyriškų drabužių tyrinėjimą. Kostiumai buvo laisvai kirpti ir sluoksniuoti, o brangakmeniai papuošė daugumą įvaizdžių, kurie suteikė šiek tiek blizgesio snieguotam Prancūzijos miestui. Prekės ženklo kūrybos direktorius Mike Amiri ir toliau apibrėžia savo nostalgija persmelktą estetiką, pažvelkime į keletą pagrindinių naujausio AMIRI sezono įvaizdžių: modelių įvaizdžius papildė įvairūs papuošalų elementai, ypač žiūrovų akis traukė įvairių formų ir dydžių perlais puoštos sagės. Viena iš įsimintiniausių papuošalų detalių – tai perlais puošta ir kostiumo kišenėje prie krūtinės paslėpta sagė. Šalikai šiuo šaltuoju metų sezonu yra privalomi,tačiau AMIRI kolekcijoje šalikas nėra labai akcentuojamas, pasirodymo metu šalikas buvo dedamas aplink apykaklę, dominavo leopardo rašto, dryžuotos ir spalvotos prekės ženklu siuvinėtos skaros.
Issey Miyake kolekcija priminė kelionę per tekstūrą ir spalvas. Šio sezono pasirodyme taupiai panaudoti ryškūs Bouroullec piešiniai ant laisvų, nukirptų ikoniškų klosčių, kurios padarė gan stiprų poveikį žiūrovams. Kiekvienas drabužis judėjo sklandžiai ir energingai. Drabužiai-drobės įnešė meninę viziją į nešiojamo meno sritį, sujungdami eterinius piešinius su apčiuopiama ir judančia drabužių prigimtimi. Daugeliu atvejų tai buvo tarsi šešėlio ir šviesos šokis, kai klostės tarsi atgaivino piešinius, sukurdamos judėjimo iliuziją net ramybėje. Tarp daugybės svajingų akimirkų šiame įkvėptame pasirodyme buvo nuostabių spalvų susiliejimo akimirkų. Vienas modelis rankoje abstrakčiai laikė ryškų raudonos spalvos audinį, stipriai kontrastuojantį su žalia ranka ir juoda tunika. Tai sukūrė drąsią sąveiką, kuri tarsi skatino žiūrovus nebijoti eksperimentuoti ir žaisti su įvairia spalvų gama.
Dizaineris Rick Owens, dažnam mada besidominčiam, žinomas kaip tamsos valdovas. Į dizainerio kūrybinę sceną įsiskverbia tamsa ir demonai, todėl, nes Owens dizainai yra baugūs ir grėsmingi, jie tarsi simbolizuoja vaikščiojančią grėsmingą linijomą, kuri žaidžia su nenatūraliomis proporcijomis. 2024 m. rudenį/žiemą Owens savo namuose Paryžiuje priėmė 100 svečių, pagerbdamas erdvę, kurioje prieš 25 metus buvo saugomos jo kolekcijos. Dizaineris čia gyvena ir dabar, jis vis primena, kad jo pirmosios kolekcijos buvo kuriamos būtent šiuose namuose – tai jam kelia nostalgiškus jausmus.
Juodaakiai modeliai buvo dengti nuo galvos iki kojų su gobtuvais ir dideliais džemperiais. Per visą kolekciją Owens ieškojo perdirbimo technikų, dekonstravo dviračių padangas, kad sukurtų įrangą iš alternatyvių sričių tarsi akcentuodamas žaliavų perdirbimą ir gamtos saugojimą. Motociklininkų striukės buvo užsegamos, Owens teigė, kad jo kolekcija skirta keliauti laiku, pakviesdamas mus patirti jo pasaulį kartu su juo.
Kitas ryškus pasirodymas – Švedijos prekinio ženklo, kurio apyvarta siekia 300 milijonų eurų. „Acne Studios“ tapo savarankiška mados etikete – akivaizdu, jiems sekasi puikiai. Šiam prekiniam ženklui vadovauja kūrybinis direktorius Jonny Johansson, vienas iš jos įkūrėjų. Šioje kolekcijoje daug džinsinio audinio ir odos, visomis jų formomis ir alternatyvomis.
Kūrybos vadovas Pharrell Williams pasineria į Amerikos vakarų garderobo šaknis. Ant pasirodymo tako pasirodė kantri ir vakarietiški motyvai. Dėl meistriškumo ir siuvinėjimo technikos ši Louis Vuitton kolekcija pabrėžia pagrindinę Amerikos vakarų ikonografiją. Itin didelį dėmesį Pharrell skyrė darbo drabužiams, kurie būdingi amerikietiškam vakarų garderobui, juos papildė džinsiniu audiniu ir kaubojiško stiliaus elementais. „Louis Vuitton“ stilius vystosi kartu su amerikietiškuoju vakarų požiūriu, kurį sudaro kaubojiški marškiniai, darbo drabužių siluetai su karoliukais ir ornamentais. Atsižvelgdama į šią temą, kuriant kolekciją buvo bendradarbiaujama su Dakotos ir Lakotos tautų menininkais. Jai vadovavo kūrybos direktorius Dee Jay Two Bears of the Standing Rock Sioux Tribe. Išlikdami ištikimi amerikietiškai darbo aprangos estetikai, Timberland bendradarbiavimas pakišo mintį, pademonstruoti ikoniškus darbo batus, interpretuojamus per Louis Vuitton kūrybinį objektyvą. Nuo kaubojiškų skrybėlių iki odinių kepurėlių ir pirštinių, puoštų sagtimis ir brangakmeniais. Žinoma, Pharrell Williams prisidėjo prie unikalaus garso takelio, kuriame buvo tokie originalūs kūriniai kaip „The Spirit of Saturday Night Live by Native Voices of Resistance x Pharrell Williams“, „Good People“ (Mumford & Suns ir Pharrell), taip pat „Shotgun Wedding“.
